日本料理的发展史，也是一部日本经济文化的发展史。
   日本菜肴称为“日本料理”或“和食”，同日本文化一样，多是接受海外的影响，后在日本加以改造，从而成为独具日本风味的菜肴。虽然日本菜与中国菜属完全不同的风格，但日本菜肴受中国的影响最大，从菜肴的名称、内容、材料、调味料，都可见到中国文化的影响，当然中国菜肴也有接受日本的影响。
   室町时代，禅宗和茶叶从中国传入日本，诞生了日本菜的主流怀石莱。它是茶文化的产物，因此取名茶怀石莱。当时中国人围八仙桌吃饭的形式传入日本，日本民族称其为“桌袱菜”。南蛮的天妇罗传入日本，也在东瀛安家落户了。江户时代，是日本菜去粗取精的集大成时代。这一时期，日本出现了宴席菜，也就是我们说的会席。
   日本菜种类很多，各地方均有自己的地方风味。关东、关西菜的味道也不尽相同。关东菜即东京菜系。日本人又习惯称“江户前”，即指江户川前的东京湾，那里的海产新鲜，可用来烹制出各种美味佳肴。受人欢迎的江户杂煮就是有代表性的一种关东菜。江户时代曾是武士的天下，在菜肴上也显示出武士的气质，因此也称关东菜为男性菜。关西菜主要指京都、大阪有代表性的菜肴。京都由于水质特别好，加之是千年古都，寺庙多，所以莱肴呈宫廷、寺庙的特点，用蒸煮法做出来的菜很可口，如汤豆腐、蔬菜类的菜。

日本料理被全世界美食家公认为，无论是餐桌上的摆设方式、餐具器皿的搭配、整体用餐的气氛都极尽严谨，客人在体会味觉之美之前，往往先要调动其他感官来享受一番。料理师则扮演了一位在享用者和食物原料间的“红娘”，挖掘食材的原本味道和最大营养，通过生、煮、烤、蒸、炸五法，让料理在享用者面前以甘、甜、酸、苦、辣五味，呈现出白、黑、黄、红、绿五色的天然美味和视觉美感。一个简单的“原”字，体现了日本料理最重要的精神，倾注了料理师对食物原料全部的认知和情感。如此极致、细腻的食物，自然除了对食材的要求极尽完美和苛刻之外，同时也要求有旗鼓相当的享受者——了解你的口中之物、尊重它的精神和内涵，你才能得到最完美的享受。就像一位日本料理师所说的“口感是需要训练的”。

刺身是指成分为供不经烹煮而食用的海洋魚魚肉片、软体类动物、甲壳类动物、鱼卵或其它海鲜的食物。其实原来“刺身”是因为日本北海道渔民在供应生鱼片时，由于去皮后的鱼片不易辩认其种类，故经常是取一些鱼皮，并用竹签刺在鱼片上，以便于识别。这刺在鱼片上的竹签和鱼皮，当初被称作“刺身”，后来虽然不使用这种方法了，但“刺身”这个名称却保留了下来，不过已变成了泛指各类生鱼片。除非你对海鲜全无兴趣，否则日本菜中的刺身必然是成为你情不自禁走入日本料理店的原因之一。吃生刺身也是有学问的，应该先由味道较清淡及油脂较少，白肉的鱼片先食用，而油脂较丰富或味道较重的，则到最后食用。而每次大概吃十几种就够，否则味蕾便会太辛苦，不能清晰的告诉你每种刺身鲜味的精髓了。
   下面是日本料理中最普遍可以吃到的刺身，品尝次序应该是：北寄贝--八爪鱼--象拔蚌--赤贝--带子--甜虾--海胆--鱿鱼--花鲛--鲡鱼--池鱼--章红鱼--油甘鱼--鲣鱼--池鱼王--吞拿鱼背--三文鱼--剑鱼--吞拿鱼腩（又名金枪鱼）。

日本人对于鱼生的鲜活追求，达到极致的就是“活鱼料理”。在日本一直流行，一个“活”字概括了全部特色，它要求一条鲜鱼从被选中到完成加工，到最后端到客人餐桌，都要保证始终鲜活，吃到口中的是有生命力的活鱼的鱼肉。
   在吃法上，活鱼料理与普通刺身一样，蘸芥末和日本酱油即可。而北海道人是这样吃的：取一片鱼肉，中间放一小条芥末卷成卷儿，用筷子夹起鱼卷只将一边蘸酱油，酱油、芥末和鱼鲜三种味道就分别享受到了。

谈起寿司，大多数人对它应该都不陌生，前一阵子街头巷尾吹起了寿司吧热潮，花样变化多端的寿司在旋转台上，令人眼花撩乱，也吃得心满意足。据说，寿司的制作方法是和水稻的种植技术一起从中国传到日本的。
   现在，在日本东京与美国纽约的时尚餐厅里，流行吃的是“新派创意寿司卷”（new maki)。这股风潮早已经席卷了无数白领新贵的心，成为料理界的新宠。它是将东方的米食作为料理的主角，利用米饭与各种西方食材相互搭配做成的。呈现出来的是富有趣味且兼收并蓄的寿司文化。搭配得好，各种兼具健康与美味的食材都可以是创意寿司的主角。对寿司的酷爱，大概是源于在校时中了亦舒小说的毒。她笔下的独立女性每每在工作或生活上遭遇重创时，便会邀上一知己，跑去日本餐厅放肆地大快朵颐，再喝上三两瓶日本清酒，酒足饭饱后，捧着满足的胃离去，从此“明天又是新的一天”。